施信鋒，網路人稱蝶小小
荒野保護協會解說員、推廣講師
多年野外生態解說經驗、自然教育推廣
生態攝影資歷6年
現職；特有生物研究保育中心高海拔試驗站助理

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Anfernee Style

身影翩翩：蝴蝶攝影面面觀﹝上﹞

升天鳳蝶主要的繁殖季在3月到5月，獨特美麗的造型讓牠成為熱門的拍攝對象。

從捕蟲竿到相機 

台灣環境得天獨厚，具有多種不同蝴蝶生存繁衍需要之氣候、地形等條件，造就了十分豐富的蝴蝶生態。目前發現已累計超過四百種以上的蝴蝶，不但為台灣贏得蝴蝶王國的美譽，更因蝴蝶型態美麗的特性，早年有許多標本收藏家對牠們愛不釋手，創造了台灣過去數十年蝴蝶標本工業興盛的特殊現象。時至今日，台灣蝴蝶工藝早已沒落，但蝴蝶仍生生不息地繁衍著，在環境保護意識高漲的趨勢下，人們手中的捕蟲竿漸漸轉換成相機，開始用照片取代標本，記錄蝴蝶美麗的影像和生態行為。

蓬萊烏小灰蝶雖然在夏初很常見，但卻是台灣特有種。這樣屬於台灣特有種的蝴蝶大約有50種，佔了台灣蝴蝶的1/8，蝴蝶王國的美譽堪稱實至名歸。

挑選合適的器材

蝴蝶幾乎只在白天活動，晚上觀察到的蝴蝶通常都躲在葉背下休息，只有少數種類會受到燈光影響而活動；又因蝴蝶活動深受日光影響，所以拍攝蝴蝶絕大多數都是在陽光充足的時候，不太需要擔心光源的問題。整體來說，拍攝蝴蝶的器材門檻並不算太高。

晚上發現的蝴蝶大多靜止不動地停棲在葉背或葉面上休息。圖為大白紋弄蝶。

機身的選擇

拍攝蝴蝶時，我最在意的機身表現是連拍速度、高ISO畫面的純淨度，以及觀景窗大小。大多數蝴蝶訪花或飛行的場景，因為翅膀的振動速度快，常常導致拍出的作品與預想畫面有些差距，例如半開翅的模糊照片，這類型的照片蝴蝶姿態看起來也都不太自然，所以運用連拍的方式多拍，較容易拍攝到翅膀全開或合翅的畫面，大部分敏感的蝴蝶都可以此方式拍攝。至於高ISO的使用時機，則出現在拍攝微光下飛行訪花的蝴蝶，此時的快門速度無法凍結蝴蝶的翅膀動作，因此只能提高ISO來增加拍攝的成功率；再來就是有些喜歡活動於林蔭下的蝴蝶，因為光線不足所以容易出現手震的畫面，而目前大多數的微距鏡都沒有內建防手震的機制，因此除非使用內建防震的機身，在使用其他無此功能的相機時，適當地提高ISO來拍攝是必要的。不過高ISO的缺點就是犧牲掉畫質的純淨度，縮圖銳利化的結果也往往使得雜訊更明顯，所以除了搭配軟體消除雜訊外，機身處理引擎的演算能力也是很重要的一環。

木生鳳蝶的翅膀振動速度太快，快門速度又太慢，所以無法凍結畫面而出現殘影。

半開翅的蝴蝶，常常因為翅膀跑出景深外而呈現模糊一片，圖為東陞蘇鐵小灰蝶。 

烏來黑星小灰蝶喜歡在林蔭下活動，低光源的狀態下只好提高ISO來增加拍攝成功率，所幸Canon EOS 40D本身雜訊抑制的能力不錯，所以背景仍保有一定的純淨度。

由於蝴蝶體型太小對焦困難，合焦也常常出現偏差，所以容易拍出眼睛不清楚的照片，解決的方式大多是自己再手動微調，較大的觀景窗會增加微調的成功率。不過現在市售的數位單眼相機除了全片幅的頂級機種之外，其餘的觀景窗都不算太大，因此我在目前使用的Canon EOS 40D上加裝KPS U-13C觀景窗放大器，此產品的放大效果跟質感都不錯，可惜戴眼鏡的同好並不適合使用，因為觀景窗四周都會被遮到。此外我也換了格線的井字對焦屏，這對於抓水平很好用，可避免拍出失重的照片，這兩樣的小配件其實可有可無，不過為了方便我還是選擇使用。

至於相機片幅的選擇，就蝴蝶攝影來說，aps-c規格比全片幅要來得佔優勢，畢竟有1.5倍-2倍之間的焦長轉換，等於有個無形的加倍鏡直接放在機身上，對於提升工作距離有很大幫助。當然選擇高畫素全片幅的相機再來做裁切也可以得到類似aps-c的效果，使用上也較為彈性，若預算充足，也可將此列入考慮。

鏡頭的選擇

定焦微距鏡是生態攝影的首選。若要拍攝蝴蝶，150mm跟180mm的焦段是我比較推薦的選擇。因為大多數的蝴蝶都很敏感，除了休息、覓食或交配外，幾乎都很難靠近，所以越長的工作距離越容易拍攝成功，而150mm與180mm雖然有30mm的差距，不過光圈F/2.8的鏡頭比F/3.5使用更有彈性，仍是可以選擇的鏡頭之一。但大多數拍蝴蝶的同好首選仍會是180mm以上的鏡頭，畢竟距離長一點還是有優勢，加上拍攝時也常常縮小光圈來拍，此時大光圈的優勢就不存在了。

除了定焦微距鏡之外，70-300mm左右焦段的鏡頭，只要放大率有0.20以上，都可算是合適的選擇。在我尚未有300mm定焦鏡的時候，曾經拿Canon俗稱的小白及小小白﹝70-200mm的焦段﹞來拍攝蝴蝶，效果十分不錯，而且變焦鏡使用的彈性也優於定焦鏡。不過比較起來我最推薦的仍是300mm F/4的定焦鏡，此類型的鏡頭通常放大率不差，Canon的用戶還有IS防手震﹝新版的才有，且舊版放大率太低也不建議使用﹞，除了有一公尺以上的工作距離之外，因為焦距長所以拍攝出來的畫面散景都非常漂亮，就美感層次而言我非常喜歡這個焦段拍攝出來的畫面。

使用70-200mm F/2.8的鏡頭拍攝，得到的效果其實都不算差，而且便利性也大幅提升，圖為白裙黃斑蛺蝶。

300mm的散景模糊掉背景的桃花，呈現了某種夢幻的氛圍，圖為雙環鳳蝶。

閃光燈的選擇

既然拍攝蝴蝶的時候通常光源充足，為什麼仍需閃光燈的輔助？理由很簡單，拍蝴蝶時閃光燈的角色就是補光。因為有些蝴蝶本身顏色偏暗淡，而且工作的環境也常常是逆光高反差的條件，適時使用閃光燈就能增加主體的細節，不過拍攝蝴蝶的快門速度常常高於閃燈的高速同步，除了使用高階有支援高速同步的閃燈之外，幾乎沒有其他選擇，因此我建議大家選用原廠的閃光燈，拍攝起來會更得心應手。

沒有使用閃光燈的狀態下，黑鳳蝶的翅膀細節幾乎都黑成一片。

閃光燈一打，台灣鳳蝶的翅脈與顏色鮮明呈現。

不過閃燈的使用並非萬能，因為常常一閃蝴蝶就被嚇跑了，或打開翅膀呈警戒狀態。我的建議是，先關閉閃燈拍攝幾張成功的照片，再用閃燈曝光鎖鍵使閃燈先預閃一下讓牠警戒開翅，等到牠又合翅的瞬間再按下快門即可，這樣拍攝的成功率會提高許多。

建議選購的攝影周邊

每種蝴蝶都會有自己特定的習性，例如蛺蝶類的喜歡盤踞在空曠高處；一些珍稀的小灰蝶類幾乎只在樹冠的位置活動，所以這時候可能就需要更長的焦段來拍攝。在輕便的考量下，通常都會建議選購1.4倍的加倍鏡來彌補焦長的不足，依目前加倍鏡的光學技術，畫質的減損都已經降到可以接受的範圍，而且加倍鏡也有助於提升放大率，我有一個愛拍蝶的朋友，就是用aps-c的機身加上300mm F/4的鏡頭以及1.4x加倍鏡當做拍攝主力，雖然最大光圈只能達到F/5.6﹝使用1.4x加倍鏡光圈會減少一級﹞，不過超過600mm的焦長可以讓工作距離增加不少。至於2倍的加倍鏡則不予推薦，除了畫質嚴重折損不說，光是可用光圈降了兩級就大大增加了使用上的限制。

訪花的寬尾鳳蝶。因為樹非常高，這樣的大小必須要用300mm加1.4倍鏡才能拍到。

除了加倍鏡之外，單腳架也是我認為可以添購的配件之一，尤其是適合搭配加倍鏡使用，增加拍攝的穩定度，安全快門能再降低二級以上，也大幅增加拍攝的成功率，雖然攜帶不太方便而且使用時機不多，但仍建議選購一支合適的單腳架搭配拍攝。腳架的選擇當然是碳纖維為首選，以4節的設計全收高度在55公分左右的最合適，雲台則建議搭配Manfrotto的234RC雙向雲台。

拍蝴蝶的初步練習

拍攝蝴蝶的困難之處，在於必須兼備攝影技術與生態知識，「怎麼找蝴蝶」往往都成為入門者的一大課題，就算到了大家口耳相傳的一些賞蝶景點，也不見得能夠找到蝴蝶，更遑論拍攝了。因為除了必須了解蝴蝶的習性，學會觀察環境也是一項重要的課題，不過這都必須透過時間與經驗累積，我建議大家先從坊間的蝴蝶園開始這樣的觀察練習。

一般而言，蝴蝶園的特色就是種了許多幼蟲的食草，並且有許多蜜源植物；或者利用大型網室將蝴蝶侷限在固定的空間內，在這樣的環境下，蝴蝶密度會比野外高很多，是練習拍攝技巧的好機會。在這裡可以練習構圖、快門的掌握時機；也可以觀察蝴蝶的習性，增進自己對蝴蝶的認識，不過這裡蝴蝶的種類較為單調而且場景也很單一，一旦能夠掌握拍攝技巧，還是建議大家往野外走。

蝴蝶園的蝴蝶通常都很安分，而且個體大多非常的新鮮，圖為剛羽化不久的無尾鳳蝶。

先從近郊開始

如果知道蝴蝶喜歡陽光也喜歡訪花的習性，在自家附近就一定可以找到適合拍蝴蝶的地方。在台北的讀者很幸福，內湖美麗華百貨附近，就有一條以蝴蝶為主軸的公路——劍南路蝴蝶步道，這裡經過台灣蝴蝶保育學會的規劃，沿線都有一些蜜源植物或蝴蝶的食草，植物旁邊也都設有解說牌。在這樣用心的規劃之下，蝴蝶種類高達一百多種，在類似這樣的地方，都是野外拍攝蝴蝶很好的選擇，雖然比起在蝴蝶園拍攝難度高上許多，但樂趣會大大提升。其實有沒有拍攝到蝴蝶是一回事，那種在尋找蝴蝶的過程中，時而失望時而感動的起伏，對我來說充滿了魅力，並且十分樂在其中。

由於篇幅有限，如何觀察蝴蝶的生態習性，以及拍攝技巧、構圖範例和焦平面的掌握，我們留待下期專欄討論。

結語

以前曾經思考過，拍蝴蝶的樂趣在哪裡？前陣子也被同好開玩笑地問，你什麼都拍過了，到底拍到什麼時候才要退休？我只是笑而不語，但心裡早有答案：拍攝本身其實不太有趣，畢竟談到攝影專業是嚴肅的，而且都是要認真用心才會拍的好，因此除了透過影像紀錄蝴蝶之美分享給大家的樂趣外，在找尋蝴蝶的過程中，我幾乎走遍了整個台灣，去了許多地方，像個背包客一樣到處去探索新的賞蝶點，也認識了許多的好朋友，感受美好的人事物，這個過程非常愉快。生態攝影的魅力不只是美麗的照片而已，而是追尋的過程中親近自然的美好、感受人與人間單純的分享與關懷，並感受造物者的神奇。 

我永遠記得當時幾個好朋友一起拍到這隻拉拉山三尾小灰蝶時，那種愉悅的心情跟滿足的感覺。